Возможно ли с помощью ручного электроинструмента сделать окосячку?
Всенепременно! Современным ручным электроинструментом можно творить чудеса. Можно делать не только столярку, но и даже мебель вполне достойного качества.
Материал для окосячки
Материал – массив (ель, сосна) камерной сушки. Материал строганный на рейсмусе по широкой стороне. Станок не четырёхсторонний, а простой рейсмус и максимум может строгать 200 мм в толщину. Поэтому в размеры заказываемого материала изначально закладывается допуск на усушку и острожку.
Обучение столярному ремеслу
Для тех, кто изучал мои курсы по окосячке, её изготовление не покажется какой-то нереальной вещью. В моих курсах вы узнаете прописные истины, о которых столяры и плотники обычно не говорят друг другу, а подразумевают.
К видеокурсам "Окосячка своими руками" прибавляем солидную стопку книг по механической и ручной обработке дерева. Ну и, конечно, опыт работ как на деревообрабатывающих предприятиях, так и в домашней мастерской. Элементарные знания никто не отменял.
Ответ на вопрос
На ваш закономерный вопрос: «А возможно ли в домашних условиях с помощью электроинструмента изготавливать столярные изделия высокого качества?» — отвечу: всенепременно! Таким инструментом, который есть сейчас, можно творить чудеса.
Отличие ручного и стационарного электроинструмента
Ведь и на деревообрабатывающем предприятии работают люди, и отличие только в наличии у них стационарных станков. А чем особо отличается стационарный от ручного электроинструмента? Только своей неподвижностью.
Класс точности
По классу точности изготовления я подразделяю работы с деревом на три категории:
- Плотницкое качество — класс точности: сантиметры, плюс-минус 10 мм. Вы, наверное, обращали внимание на то, как у вас запилены углы в стенах дома. Вот это и есть плотницкое качество.
- Столярное качество — класс точности: миллиметры, плюс-минус 1 мм. В столярном деле соединения вполне видны, и это допуски столярных изделий. Столярные изделия — это перевязка деревянных рам, филенчатые перегородки, техническая мебель типа табурет или скамья. К столярке относятся деревянные двери, окна, окосячка, доски строганные и различный погонаж (наличники, плинтуса).
- Мебельное качество — класс точности: десятые доли миллиметра, плюс-минус 0,1 мм. Соединение деталей между собой должно быть неразличимо глазу. Пример — мебельный щит.
Важно: Я придерживаюсь правила работать по высшему разряду и всеми силами стремлюсь к этому. Но при изготовлении деталей из дерева с большим сечением невозможно добиться абсолютной точности по той простой причине, что дерево — нестабильный материал. Оно впитывает влагу прямо из воздуха и вследствие этого меняет свой размер.
Стремления и реальность
Конечно, я придерживаюсь правила работать по высшему разряду и всеми силами стремлюсь к этому. Но при изготовлении деталей из дерева с большим сечением невозможно добиться абсолютной точности по той простой причине, что дерево нестабильный материал. Оно впитывает влагу прямо из воздуха и в следствии этого меняет свой размер.
Случай из практики
История мастера: Сделал окосячку – стыки, «комар носа не подточит». Пока готовились окна, прошло 3 недели. Приехал их устанавливать. Смотрю, там щёлочка маленькая, здесь немного выперло, тут чуть искривилось. Это зазоры, различимые глазу, в пределах миллиметра.
Объём заготовок большой, и расширение материала большое, как и усушка (сжатие). Поэтому плюс-минус миллиметр я считаю вполне нормально. Когда я узнал, что изменение размера в зависимости от влажности обычной обрезной доски шириной 150 мм достигает 7 (семи!) миллиметров, я просто был в шоке.
Взгляд со стороны
Причём визуально при таком большом изделии, как окосячка, это заметить невозможно. То же самое относится и к наличникам. Их всегда смотрят в объёме с домом, и никто их с лупой не разглядывает.
Окосячка же и вовсе почти полностью скрывается наличниками. Остаются лишь откосы и подоконник. На подоконник я, конечно же, делаю наибольший акцент, как на самой значимой детали окосячки.
Процесс изготовления окосячки
Строгание кромок
Для выстрагивания кромок делается следующее: выбирается сторона поровнее, отбивается прямая линия и выстрагивается электрорубанком с шириной ножей 110 мм. Что вполне позволяет за один проход острогать кромку заготовки.
Калибровка деталей
Далее с помощью циркулярной пилы с упором производим калибровку деталей под один размер. Запил производится с двух сторон. Размер взят с допуском на строгание.
Далее кромка детали острагивается. Прямоугольность углов добивается при помощи дополнительного упора на рубанке, который прижимается к пласти и не позволяет ему отклониться от прямого угла.
Торцовка деталей
Торцовка деталей окосячки по длине в виду их большого сечения также производится с помощью циркулярной пилы по линии, отложенной с помощью угольника.
Материал для подоконника
Для подоконника используется заготовка из массива хвойных пород. По желанию клиента можно сделать подоконник из более твёрдых пород дерева – лиственницы, дуба и ясеня.
Вполне реально закупить нестроганые сухие доски или готовый мебельный щит. Можно на этой же пилораме заказать брус для подоконника из лиственницы как бюджетный вариант. Дуб и ясень дороговаты.
Изготовление подоконника
Детали подоконника калибруются по ширине и прострагиваются кромки. Края закругляются с помощью лобзика со специальной пилкой для выпиливания криволинейных поверхностей. Далее с помощью фрезера и фрезы с опорным подшипником край подоконника закругляется.
Инструмент для изготовления замков, пазов и шипов
Замки, шипы и проушины в деталях делаются с помощью обычного набора столярных электроинструментов: циркулярной пилы, фрезера и для скалывания закруглений, остающихся от фрезера – стамески и молотка.
Преимущество электроинструментов
Личный опыт: Я думаю, что не один столяр из прошлого не отказался бы от современных столярных электроинструментов. Я сам начинал заниматься столярным делом в 1985 году обычными ручными инструментами. А при появлении в продаже нормальных инструментов по приемлемой цене с удовольствием перешёл с ручных инструментов на электрические.
Окончательная доводка деталей
Окончательной доводкой деталей окосячки является двухэтапная шлифовка.
Первая шлифовка
Первая шлифовка выполняется с помощью углошлифовальной машины с насадкой «шкурка на липучке». С помощью первой шлифовки убираем следы, оставшиеся от ног грузчиков. Убираем следы от неаккуратной разгрузки и перевозки – это и следы от мелких камушков, и другие вмятины. Первая шлифовка убирает и следы, оставленные от строгания на станке.
Ножи в рубанке очень сложно выставить на одинаковую высоту, и поэтому на досках можно заметить мелкую рябь. Так же этот след возможно имеет место от изношенности инструмента – бьёт вал. Хвойные породы относятся к мягкой древесине, и поэтому строгание затупленными ножами приводит к задирам на сучках и образованию махристой поверхности. Это тоже убираем первой шлифовкой.
Вторая шлифовка
Вторая шлифовка выполняется орбитальной (эксцентриковой) шлифмашинкой шкуркой с более мелким зерном. Назначение второй шлифовки – убрать следы от первой шлифовки.
С помощью эксцентриковой шлифмашины при использовании шкурки с мелким абразивным зерном можно полностью сгладить все неровности от первой шлифовки.
Древесина приобретает шелковистость на ощупь, а глазу просто не за что зацепиться. Окончательная доводка закруглённых деталей подоконника выполняется вручную мелкой шкуркой, присоединённой к площадке с мягкой подошвой зажимами.
Замки в деталях окосячки
Важно: Замки для соединений деталей окосячки разработал сам с учётом как удобства изготовления, так и практического смысла. В каждом узле присутствует лабиринт – нет прямого соединения наружного и внутреннего воздуха.
Полезная программа SketchUp
На картинках указаны чертежи, выполненные в программе SketchUp. Очень полезная программа. С её помощью оказалось возможно делать 3D-модели окосячки. На этих моделях очень просто объяснить необъяснимое любознательным клиентам: «А как вы замочки делаете?»
После изучения данной программы с удовольствием показываю, как я их делаю. В этой программе я разработал последний вариант замков. Намного удобнее проектировать замки в программе визуально, чем в голове мысленно.
Для чего нужны саморезы?
Саморезы требуются для сборки верстака и скамеек, для работы как с деталями, так и с проёмами. Обычно при установке окосячки пол в доме ещё отсутствует (только балки) или лежат черновые полы, по которым даже перекрестившись не решаешься пройти. Так что саморезы я использую вместо гвоздей. Их потом легко выкрутить, не оставляя следов от гвоздодёра.
И отверстие от самореза гораздо меньше и незаметней, чем от гвоздя. Саморезами я также скрепляю детали окосячки между собой. Всё делается впотай. Так что вы даже и не увидите, где они применялись. Это делается для придания большей крепости конструкции. Конструкция окосячки позволяет их вообще не использовать. Но я скрепляю – обычная защита от дурака.
Заделка зазора на усадку
Влагопароизоляционная плёнка используется для заделки обязательного зазора на усадку над верхней деталью окосячки. С наружной и внутренней стороны крепится плёнка, а внутри утеплитель – роквул или любой другой мягкий утеплитель типа роквула.
Последующие за окосячкой работы
Далее устанавливаются окна и наличники и выполняется окончательная герметизация проёма.
Заключение мастера: Надеюсь, мне удалось объяснить всё доходчиво! Если у вас остались вопросы по изготовлению окосячки, пишите их в комментариях — я обязательно отвечу каждому.