Дом из оцилиндрованного бревна сечением 240 мм. Окосячка из цельного бруса сечением 250×100 мм с четвертью для оконного блока. Объект находится по адресу: Михалево, Воскресенского района Московской области.
Дом выстоял год после сборки и готов к установке окосячки. Раньше чем через год окосячку устанавливать не рекомендуется. Это проверено как на личном опыте, так и на опыте моих клиентов. А в литературе по строительству деревянного дома этот срок тоже указан.
Итак, приступим!
Подготовка материала и разметка
Материал для окосячки — это брус камерной сушки с известной мне пилорамы. В Московской области, если поискать, можно найти неплохих поставщиков сухого бруса. Самый лучший брус, который я использовал, был изготовлен на дисковой пилораме (брус ровный, калиброванный) из сосны.
На этом объекте была изготовлена окосячка как Т-типа, так и классическая П-образная. Преимущества той и другой вы можете найти в статье на блоге.
Сначала делается разметка проёма по заданным размерам. Для этого необходимо знать высоту пола, чтобы отмерить низ проёма — на какой высоте будет подоконник. И также расстояние от верхней детали до потолка. По бокам размер выбирается по проекту или произвольно, но не более 150-200 мм от угла или переруба.
Изготовление шипов и пазов
На нижней части проёма также делаем шип. Многие прибивают ветровой брусок, но шип из монолитного бревна внушает большее доверие.
Получаем шип по периметру проёма за исключением верхней части. Однажды клиент потребовал сделать шип и на верхней части проёма. Окосячка была из бруса сечением 250×150 мм, и в теории можно было сделать. Подогнать так, чтобы шип вошёл в паз под действием усадки. Или, разделив верхнюю деталь на половины, завести с внутренней и наружной сторон в замки. Но я вежливо отказался, ссылаясь на авторитетные источники, что так никто не делает и не делал никогда.
Изготовление деталей окосячки
Делаю верстак из подручных материалов. Высоту верстака подстраиваю по своему росту и по размеру самой длинной детали. Все детали строгаются и калибруются под один размер. Соблюдается прямоугольность и прямолинейность заготовок.
Так выглядит боковая деталь классической окосячки с тыльной стороны. Паз выбирается с помощью фрезера и циркулярной пилы. Изначально сделан пропил для четверти. Виден с нижней стороны детали.
Для Т-образной окосячки приходится сперва выполнять фрезерование, а потом циркулярной пилой срезать боковины. За раз не получается, потому что максимальная глубина реза пилы — 75 мм, а деталь шириной 240 мм имеет шип 60 мм и щёки 90 мм шириной. Вот эти 15 мм и фрезеруем.
Получается вот такая Ш-образная окосячка. Конечно же, такой окосячки нет. И из этих заготовок выйдет Т-образная окосячка.
Важно! Фрезер — очень полезный инструмент, но очень мусорный. Стружки летят с высокой скоростью. Без маски работать не рекомендую. Глаза не купишь.
В подоконниках с помощью фрезера выбираем замки. Способов много. Можно и по шаблону, можно просто, прижав кусок бруска струбцинами. Но суть одна. Там, где раньше работал стамеской и киянкой, теперь можно поупражняться фрезером или мультитулом.
Вот они, готовые детали Т-образной окосячки. На одной из деталей видны слишком глубокие прорези циркулярной пилой. Этот скрытый брак может привести к распаду детали на части. Однозначно — под замену. Изготовление окосячки — очень кропотливый и точный процесс. Чуть отвлёкся — и косяк!
Замок для верхней детали в П-образной окосячке. Перепад в 10 мм приводит к возникновению лабиринта и затруднит проникновение воздуха в соединении деталей.
Установка окосячки
Проёмы готовы. Детали сделаны. Можно приступать к установке обсады. Проёмы перед установкой окосячки, как и тыльные стороны деталей, обрабатываем антисептиком для внутренних работ. Антисептик, конечно, продлит срок службы дерева, но перебарщивать с ним не стоит. Химия есть химия, и пользы здоровью человека не добавляет.
В верхней детали проёма устанавливается пароизоляционная плёнка. С внутренней стороны (в доме) после заполнения зазора на усадку утеплителем тоже закрывается пароизоляцией. Наружная плёнка устанавливается с внутренней стороны наружного края до установки окосячки и закроет окосячку и утеплитель от влаги, текущей по стене в случае косого дождя.
Снизу и по бокам в качестве утеплителя используется льноватин или джутовое полотно соответствующей ширины. Если толщина стен 240 мм, то приходится использовать полотно шириной 150 мм и крепить к торцу проёма с двух сторон с нахлёстом на шипе.
В первую очередь устанавливается нижняя деталь. Затем ставятся боковые детали. И в последнюю очередь устанавливается вершник.
Пароизоляционная плёнка крепится к верхней детали с помощью скобострела.
Соединения в замках можно промазать герметиком при плюсовой температуре. Но, как видно из фото, зазоры в деталях плотные, и герметик добавит только вид, сгладив выступы, но не проникнув внутрь. Некоторые мастера при установке наносят герметик прямо в замок перед установкой деталей. Это тоже имеет место быть и не повредит окосячке.
Особенности установки окон в окосячку
Окосячка с наружной стороны имеет четверть глубиной 20 мм и шириной по ширине оконного профиля. Окно зацепляется с каждой стороны на 5 мм, а оставшийся зазор 15 мм заполняется пеной. Более мелкий зазор приведёт к невозможности равномерного и непрерывного заполнения пеной зазора. А размер больше 20 мм может привести к увеличению объёма пены при нагревании в тёплую погоду и излишнему давлению на оконный блок. То есть зазор выбран самый оптимальный.
Окна ставятся по наружной стороне окосячки. Почему? Потому что это дерево, и лишние уступы приведут к лишним работам по устройству отвода воды. Окосячка придумана не вчера. И поэтому её конструкция максимально проста и функциональна. А спорить с логикой, проверенной временем, неразумно. То, что хорошо в доме из кирпича или бетона, не пойдёт в доме из бревна и бруса.
Утеплитель — льноватин со стороны боковых деталей подтыкается в щели между деталями и бревном по контуру бревна. Но без фанатизма. Если конопатить конопаткой, то детали выгнутся и стеклопакет в окне может треснуть. И это не для красного словца — случай из практики!
Качество обработки и отделка
Качество обработки деталей практически мебельное. Потому что я использую двойную шлифовку. Окончательная обработка производится шкуркой зернистостью 180 орбитальной шлифмашиной. От болгарки остаются следы абразива.
Ленточная машина гораздо лучше подходит для чистовой шлифовки. Но шлифовку ей можно выполнять только вдоль волокон. При поперечной шлифовке следы ещё хуже, чем от болгарки. Как будто что-то шинковали ножиком, как на разделочной доске. Шлифовка орбитальной шлифмашиной позволяет избежать этих недостатков.
Чистовая окосячка и её преимущества
Подоконники в чистовой окосячке заслуживают отдельного внимания. Иногда, особенно при использовании сосны, попадаются заготовки с очень красивой текстурой. А подоконник из ясеня — это вообще шедевр. Чистовая окосячка — это не только обсадная коробка, но и полноценные откосы и подоконник. Вид у которых ничуть не хуже, чем у пластиковых. Дерево — живой и тёплый материал, в отличие от синтетического пластика и прессованных опилок с формальдегидными смолами МДФ.
Окосячка дверных проемов
Окосячка дверных проёмов выполняется таким же образом, как и обсада оконных проёмов. На стены в дверных проёмах благодаря их высоте давит ещё большая нагрузка, чем в окнах. Укрепление окосячкой дверных проёмов обязательно.
Если вы заранее выбрали внутренние двери и знаете их размеры и сторону открывания, то можно и на окосячке для дверных проёмов выполнить четверть. А если вы ещё не выбрали, то можно делать окосячку без четверти и выводить коробку в сторону открывания двери заподлицо с краем окосячки. Размеры внутренних дверей и коробок стандартизированы и не очень разнятся. Поэтому оставляется зазор на пену, который потом можно закрыть небольшим штапиком шириной 20-30 мм.
Перед установкой окон желательно обработать окосячку лакокрасочными покрытиями. Потому что после установки окон придётся возиться с малярной лентой и укрывным материалом для защиты стёкол от краски. При попадании краски на стекло очень трудно её отмыть.
П-образная и Т-образная окосячка
В доме из бревна можно устанавливать как П-образную, так и Т-образную окосячку. На этом объекте на первом этаже сделана классическая П-образная окосячка, а на втором — Т-образная обсада.
Вид у П-образной солидный. Но и Т-образная тоже неплохо выглядит. А при установке наличников и не отличишь их друг от друга. В старину внутренняя часть окосячки служила и наличником одновременно. Русская культура и смекалка — как одним выстрелом двух зайцев убить! Для этого на поверхности окосячки выстрагивали с помощью специальных рубанков калевки и фигурные профили. И каждое окно и дверь были образцом древнего зодчества.
Размышления о мастерстве
Ведь не было электричества и станков. А качество исполнения сложно достичь и в современных условиях. Всегда восхищаюсь умением и мастерством древних, приезжая в гости в старый родительский дом дореволюционной постройки. А новодел — это, конечно, уже не тот коленкор. Ещё учиться и учиться.
Думаю, секреты передавались от поколения к поколению. От мастера к подмастерью. Но буря революции прервала эту нить. Всех под одну гребёнку загнали в колхозы и рабфаки. Индивидуальность сменилась серой массой. И вот только сейчас стали появляться проблески возврата к истинному мастерству.
Хочется идти тем же самым путём — тебя нет уже 100 лет, а глядя на твои изделия, люди приходят в восторг и вспоминают добрым словом.
Как мастер вижу очень много недостатков в своих изделиях. И это повод к дальнейшему развитию и совершенствованию.
От всего сердца желаю вам уютного, светлого и тёплого дома, сделанного руками мастеров в самых лучших традициях земли Российской. Мастера были, есть и всегда будут. Если их не видишь рядом с собой, то становись сам мастером своего дела!